Почти каждый, кто выбирал хороший велосипед, слышал слова «катит», «не катит», «накат» и т. п. Но что же понимают под этим термином?
Разные люди вкладывают в эти слова немного разные вещи. Одни — то, какое расстояние велосипед проедет после прекращения педалирования, другие — то, сколько сил нужно потратить на преодоление какого-то расстояния. Вторая формулировка мне кажется более предпочтительной, потому что, включает больше важных условий для комфортной езды.
Итак, примем, что накат — это то, сколько сил нужно потратить на преодоление какого-то расстояния.
Почему это важно — потому что от него зависит то, как быстро устаёшь, удовольствие от езды. В конце концов — настроение вечером после 150 км троп и грунтовых дорог по Крыму и т. д.
Не думаю, что накат можно измерить или представить в численном виде. Теоретически, пожалуй, может получиться, но этим никто не будет заниматься. Зато накат велосипеда можно почувствовать: лучше или хуже, чем у того велосипеда, на котором вы обычно ездите. Я начал чувствовать разницу между велосипедами после нескольких тысяч километров пробега на своём первом байке.
Когда ты садишься на велосипед, который «катит», это ясно через несколько оборотов педалей. Хорошо катящий велосипед едет вперёд легко и с минимальным усилием, а после прекращения педалирования ещё долго катится. Это ощущение лёгкости очень ярко, особенно, если пересаживаешься с очень плохого велосипеда на очень хороший.
Противоречие, конечно… но чувства — относительный параметр. Не всегда ощущаемая лёгкость езды означает лучший накат велосипеда. Мне кажется, рамы с короткой базой дают большее ощущение скорости, чем длинные (при той же самой скорости). Другими словами — с короткой рамой кажется, что едешь быстрее, потому что «колбасит» больше, но скорость та же 🙂
В пылу споров родился такой-вот список, что влияет на накат велосипеда (в порядке уменьшения влияния):
1. Покрышки: ширина, наличие протектора и его форма.
По твёрдому лучше всего катит узкая гладкая резина без рисунка, хуже всего — широкая покрышка с большими, широко расставленными злющими шипами. На гравии, в песке и в мягком грунте — иначе.
2. Давление в камерах.
Чем выше давление в покрышке, тем лучше накат по твёрдому покрытию. Для грунта и щебня есть некое оптимальное давление, обычно находится экспериментально.
3. Легкость и колес.
Это элемент, который постоянно толкается тобой при езде. Степень важности веса компонентов такова: покрышки > камеры > обода > спицы > втулки. Чем легче — тем меньше сил тратится на разгон велосипеда. Вес покрышки, камеры и обода сильно влияет на динамику разгона велосипеда (лёгкость ускорения).
4. Диаметр колеса.
Чем больше диаметр, тем лучше катит, 29″ > 26″. Большое колесо легче преодолевает неровности дороги.
5. Сопротивления, возникающие в механической системе <задние звезды>-<цепь>-<система>-<каретка>.
Очень сильно ухудшает накат износ ходовой части, грязная и не смазанная цепь.
6. Качество и состояние втулок колёс.
Изношенные втулки заставляют тратить больше сил на движение. Лучшие по лёгкости качения втулки, которые я пробовал — Shimano XTR.
7. Геометрические настройки велосипеда.
С низко опущенным седлом и широким рулём быстро и далеко не уедешь (либо это будет очень тяжело и травмоопасно для коленей).
8. Масса велосипеда.
Проявляется при разгоне и на подъёмах. Чем круче и длинне подъём — тем сильнее проявляется. Легче велосипед — легче ехать.
9. Начиная со скорости 25-27 км/ч, существенно начинает сказыватьсясопротивление воздуха. Если ветер встречный — то, с 10-15 км/ч.
Чем уже руль и ниже посадка — тем легче ехать.
10. Амортизаторы могут существенно влиять на накат в худшую сторону, реже — улучшать.
Ухудшают — на ровном асфальте, улучшают — на твёрдых дорогах с мелкими неровностями, прессованными камнями и т. п.
11. Геометрия рамы.
Да, она находится на последнем месте по степени влияния на ходовые качества среди перечисленных выше параметров. Важно её соответствие вашей анатомии и направленность на быструю езду. На короткой раме эффективно педалировать трудно.